2026 馬羅島包車推薦｜最南端碑・百年燈塔・濟州離島

馬羅島（마라도）是大韓民國國土最南端的島嶼，一塊漂在濟州島西南海面、面積不到零點三平方公里的草原小島。

它沒有高山、沒有森林，只有被海風壓得低伏的草坡、幾間信仰不同的小廟與教堂、一座白色燈塔，以及島南端那塊寫著「大韓民國最南端」的石碑。正因為小得可以在一個上午走完一圈，馬羅島反而成了濟州行程裡最有記憶點的一段離島慢遊：從모슬포（毛瑟浦）或松岳山碼頭搭上渡輪，二十多分鐘後踏上這塊被兩片海包夾的草原，看盡濟州藍最純粹的樣子。這篇攻略談的是如何用包車把濟州西南這段最南端之旅串得順、玩得深，也把島上的史實與流傳的傳說分清楚，讓你在草原上走的每一步都知道自己踩在什麼故事上。

為什麼玩馬羅島，包車特別值得？

馬羅島本身走路就能環島，真正麻煩的是「上島之前」與「下島之後」的那段陸上交通。渡輪只從濟州島西南端的모슬포港與松岳山碼頭出發，而這兩個碼頭距離濟州機場車程都在一小時上下，班次會隨潮汐與風浪臨時調整；如果再把松岳山、山房山、龍頭海岸這些同一區的景點排進同一天，光靠公車轉乘幾乎不可能在末班船前折返。這時候一台從機場就開始跟著你的包車，價值就出來了：司機會先幫你確認當天船班有沒有因風浪停駛，把你準時送到正確的碼頭，趁你搭船環島的兩三個小時去附近待命，等你回到本島再無縫接上山房山與龍頭海岸的行程。想把馬羅島放進整趟濟州島包車行程的人，通常也會把西歸浦的正房瀑布、天地淵瀑布排在同一條動線上；喜歡離島的旅人，則常把馬羅島與牛島分別安排在濟州的東西兩端，湊成一趟「濟州雙離島」的對照之旅。

另一個現實理由是行李與長輩。馬羅島碼頭沒有大型置物空間，濟州西南的公車班距又長，帶著孩子、推車或長輩的家庭，若要在毛瑟浦、松岳山、山房山之間反覆等車換車，一天下來體力會先被交通耗盡。包車把「等車」這件事整段刪掉，你只需要專心決定要在草原上多坐一會兒，還是提早回碼頭吃一碗島上出名的炸醬麵。

最南端的證明：大韓民國最南端碑與馬羅島燈塔

馬羅島最有儀式感的一點，是島南端那塊三角形的「大韓民國最南端」石碑。站在碑前，前方就是一望無際的南海，理論上再往南，下一塊陸地已經要到遙遠的緯度之外；很多人專程上島，就是為了在這裡拍一張「我到過國土最南」的照片。石碑周圍是低矮的草原與被海浪啃出凹槽的黑色玄武岩海岸，天氣好時海水呈現濃度極高的靛藍，與濟州本島常見的乳綠色淺灘完全不同，這也是馬羅島最讓人記得的顏色。許多旅人特地選在天氣通透的日子上島，就是為了親眼看看這種被稱作「馬羅島藍」的深邃海色；風平浪靜時，海面像被拋光過一樣，把天光反照得層次分明，站在最南端碑旁久久不想離開。

島的另一個地標是馬羅島燈塔。這座白色燈塔自二十世紀初就在此為往來濟州海峽與東海的船隻指路，是韓國南端重要的助航設施之一，塔身純白、造型樸素，站在島上任何一處草坡幾乎都能望見。燈塔一帶地勢略高，是眺望整座島與四周海面的好位置；傍晚時分，白塔、綠草與藍海three色分明，構成馬羅島最經典的畫面。要提醒的是，馬羅島全島幾乎沒有遮蔭，夏季走在草原上日曬非常強，帽子、防曬與飲水一定要備足。

草原上的三種信仰：成堂、寺與教會

馬羅島雖小，島上卻同時並存著天主教成堂、佛教寺院與基督教教會，這在只有百來位居民的離島上相當罕見，也成了旅人津津樂道的風景。其中最上鏡的是那座造型奇特的天主教成堂——外觀像一顆蛋、又像一艘倒扣的船，米色的圓弧外牆立在綠色草原上，遠看格外醒目，是許多馬羅島明信片的主角。不遠處的佛寺與教會則各據草坡一角，尖頂與十字架在同一片天空下並列。這種「一座小島、多種信仰」的景象，其實反映的是馬羅島居民世代與大海相處、對平安與豐收共同祈願的樸實心情，無論拜的是哪一位，求的都是同一片海溫柔一點。

애기업개堂與馬羅島的開拓傳說

（以下為當地口耳相傳的傳說，非史實，僅供理解島嶼文化參考。）馬羅島上有一座名為「애기업개堂」的小祠，當地流傳一則淒美的故事：相傳很久以前馬羅島是無人居住的禁忌之島，某次一群海女與船夫來到島上採集，臨行前卻遲遲無法順利返航，眾人認為必須留下一名帶孩子的年輕婢女（애기업개，意為「背孩子的丫頭」）為祭，船才能平安離去。婢女被留在荒島，最終沒能生還；後人感念與愧疚，便在島上立祠祭祀，稱她為守護馬羅島的神。這則傳說沒有正史可考，情節在不同版本間也有出入，但它道出了離島開拓的艱辛與早期海上生活對「祭祀求安」的依賴。今天旅人經過애기업개堂，多半只是安靜地看一眼、聽一段故事，把它當作理解馬羅島人如何面對大海的一扇窗，而非歷史事實。

從毛瑟浦到松岳山：碼頭邊的戰爭記憶

要上馬羅島，多半會經過濟州西南的松岳山與毛瑟浦一帶，而這片看似平靜的海岸，其實藏著濟州近代史上沉重的一頁。松岳山山腳的海崖上，至今仍留有第二次世界大戰末期日軍為「本土決戰」而挖鑿的人工洞窟（진지동굴），準備藏匿自殺快艇；不遠處的平原上，還有一座保存下來的日軍舊機場遺跡「알뜨르비행場」（下坪飛行場），一格格半圓形的飛機掩體如今靜靜散落在農田之間。這些都是有明確史料可考的史實，記錄著殖民末期濟州被捲入戰爭的過去。到了一九四〇年代末，濟州又經歷了傷亡慘重的四三事件，松岳山與毛瑟浦一帶也是相關記憶的一部分。搭船前若時間允許，司機常會建議先在這一帶停留半小時，讓最南端之旅不只是拍照打卡，也讀到腳下這片海岸真正走過的歷史。

景點	看點	建議停留	小提醒
大韓民國最南端碑	國土最南端的靛藍海景與玄武岩海岸	20–30 分	全程無遮蔭，務必防曬補水
馬羅島燈塔	百年白色燈塔與環島展望	20 分	地勢略高，風大
馬羅島成堂	蛋形天主教成堂與草原	15 分	島上信仰並存，安靜參觀
애기업개堂	開拓傳說小祠（傳說非史實）	10 分	祭祀場所，勿喧嘩
松岳山・알뜨르비행場	日軍洞窟與舊機場遺跡（史實）	40–60 分	上島前後順遊
島上炸醬麵	馬羅島名物海鮮炸醬麵	30 分	末班船前留足用餐時間

※ 馬羅島渡輪班次會隨潮汐、風浪與季節臨時調整，冬季與颱風季常有停駛，開放時間、船班與票價一律以毛瑟浦港、松岳山碼頭的船公司當日公告為準。文中「애기업개堂」屬地方傳說、非史實，松岳山洞窟與알뜨르비행場則為有史料佐證的近代遺跡，兩者請分開看待。

用包車串遊濟州西南：一日建議路線

把馬羅島放進濟州西南的一日行程，最順的走法是「先陸後島、再陸收尾」，讓渡輪班次成為行程的節奏器：

• 上午：機場出發→松岳山、알뜨르비행場遺跡（先讀歷史，順看海崖）
• 正午：毛瑟浦或松岳山碼頭搭船→馬羅島環島（最南端碑、燈塔、成堂、애기업개堂、吃炸醬麵）
• 午後：回本島→山房山、龍頭海岸（山房窟寺與海蝕崖）
• 傍晚：西歸浦方向收尾，看正房瀑布或大浦海岸柱狀節理後返回市區

帶長輩與小孩：馬羅島雖然要搭船，但島上地勢平緩、環島步道好走，對長輩其實比爬山友善；重點是控制曝曬與如廁節奏，包車能隨時提供休息與補給的據點。渡輪在風浪大時搖晃明顯，容易暈船的長輩與孩子建議上船前先服暈船藥、盡量坐在船艙中段。

什麼時候去：春秋（四至六月、九至十一月）風浪相對穩定、氣溫舒適，是上馬羅島最理想的季節；夏季海色最藍但日曬強烈、午後偶有雷陣雨；冬季風大浪高，停航機率明顯上升，行前務必再三確認船班。無論哪一季，只要當天有風浪警報，都以安全與船公司公告為第一優先，別為了趕行程勉強出海。

常見問題 FAQ

馬羅島需要待多久？當天能來回嗎？

可以。馬羅島環島步行約一至一個半小時，多數人上島停留一個半到兩小時就很充足，搭配濟州西南的松岳山、山房山，一整天剛好排滿，當天往返完全沒問題。

從濟州機場到碼頭要多久？包車怎麼安排？

濟州機場到毛瑟浦、松岳山碼頭車程約一小時。包車通常會在你搭船環島時於碼頭附近待命，回程再接你續遊山房山與龍頭海岸，省去離島區公車班距長、轉乘難的困擾。

馬羅島的傳說是真的嗎？

島上「애기업개堂」的祭祀故事屬於地方口傳傳說，沒有正史佐證，版本也不一，建議當成理解離島文化的故事來看；反之，松岳山日軍洞窟與알뜨르비행場則是有史料可查的近代史實，兩者性質不同。

渡輪會不會臨時停開？

會。馬羅島航線受潮汐與風浪影響大，冬季與颱風季停航頻繁，班次與票價以船公司當日公告為準；行前一天與當天最好都再確認一次，包車司機通常也會協助查詢。

島上的一碗炸醬麵與離島的日常

很多人不知道，馬羅島這幾年最出名的名物，其實是一碗黑亮的海鮮炸醬麵。島上餐館把濟州近海的海螺、貝類與蔬菜炒進炸醬裡，配上比本島更有嚼勁的麵條，讓「來最南端吃一碗炸醬麵」變成一種旅行儀式；早年是幾家電視綜藝節目把它捧紅，如今幾乎每位上島的旅人都會坐下來嚐一碗，看著窗外草原與海面，慢慢把麵吃完。要提醒的是，島上餐館與商店都集中在碼頭附近的小聚落，午後常一位難求，用餐時間務必抓在末班船之前，別為了排隊而錯過回程渡輪。

炸醬麵之外，馬羅島還有海女現撈的海螺、紫菜與各式海產。這座島上只住著百來位居民，世代以漁業維生，近年才多了觀光收入；由於島上沒有水源，淡水、燃料與大部分物資都得靠船從本島運來，連一瓶礦泉水的價格都比市區略高。理解了這層離島的日常，你會更明白為什麼馬羅島的一切都顯得樸素而珍惜——草原被小心維護，垃圾要自己帶下島，居民與旅人共享著同一片得來不易的安寧。走在草坡上，偶爾能看到居民騎著小型電動車運送貨物，那是這座沒有公車、沒有紅綠燈的小島最日常的風景。

延伸：韓國的「最南端」與南海跳島版圖

如果你對「抵達某個地理極點」這件事特別著迷，馬羅島之外還有一條有趣的延伸線。韓國本島陸地的最南端，其實在全羅南道海南郡的땅끝（土地盡頭），那裡有一座땅끝展望台與紀念碑，與馬羅島的「國土最南端」剛好構成「島嶼最南」與「陸地最南」的對照；想一次收集的人，可以把海南安排進南部自駕的行程裡。喜歡跳島的旅人，則常把腳步延伸到全羅南道外海的莞島與珍島——莞島有翠綠的青山島與海景步道，珍島則以一年數次、海水退去露出海底道路的「神秘海割」聞名。把濟州的馬羅島、牛島與這些南海離島放在同一張地圖上看，你會更清楚韓國南端海洋文化的連續性：一座座島用渡輪與跨海大橋串起，各自守著不同的海與不同的故事。

資料來源

• 韓國觀光公社 VisitKorea：馬羅島（마라도）景點介紹
• 濟州特別自治道／西歸浦市官方觀光資訊：馬羅島、松岳山、山房山
• 韓國文化財廳（國家遺產廳）：알뜨르비행場（下坪飛行場）等近代遺跡說明
• 維基百科「馬羅島」「松岳山」條目與所引來源
• 馬羅島渡輪（毛瑟浦港・松岳山碼頭）船公司班次公告

最後更新於 2026 年 9 月。本文景點資訊、船班與票價請以官方及船公司當日公告為準；文中「애기업개堂」為地方傳說、非史實，松岳山日軍洞窟與알뜨르비행場則為有史料佐證的近代遺跡，已於內文分別標示。主圖「馬羅島成堂與燈塔」由 Flickr 使用者 87306261@N00 拍攝，取自 Wikimedia Commons，採 CC BY-SA 2.0 授權，已於圖說標註；如有錯漏，歡迎不吝指正。